但實際上，內裡的區別特別大，因為第二次調味所需要把握的程度度，是根據第一次薄芡下入後雞肉的狀態來判斷的。

而雞肉下鍋以後，又在不停的加熱，這個加熱不會因為調味停止。

所以，這需要製作這道料理的川渝廚師有極高的熟練度和預判意識。

他必須把自己調味的每一步都算到烹飪之中，且全程不能出錯，甚至有點做數學題的意味了。

先不提這裡面需要廚師掌握多少技巧，就只算這個流程裡面耗費的心力，就明顯不適合長期烹飪。

做一道兩道或許還能全神貫注，但十道，二十道呢？

廚師也是人，是人就會累，只要一累，「明芡三勾」就會翻車。

這對於飯店來說，是不能接受的。

因為飯店需要的是長時間穩定供應，哪怕口感無法達到極致，也無所謂，畢竟食客的審美也有好壞之分。

大部分的華夏食客，壓根吃不出「明芡三勾」與「碗芡」的區別。

因為這裡面本身也就只差了3%~5%，甚至有些職業評委也不一定能感知到這點差距。

所以，「碗芡」逐漸替代了「明芡三勾」，現在就連一些老師傅也不愛用「明芡三勾」了。

畢竟年紀大了，烹飪翻車機率變高，反正都是電視節目，觀眾又不能順著網線過來吃。

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